Путешествие на озеро Хубсугул. Северная Монголия.

К центру Монголии на велосипедах.

Путешествие на озеро Хубсугул

Это была давняя и незабвенная мечта проехать на машине по берегам неведомого и самого большого озера в Монголии. Как это выглядит, похоже оно на наш Байкал или нет, какие там живут люди, флора и фауна? Собрав предварительную информацию, карты, и необходимое снаряжение, мы приобрели визы в эту солнечную страну. В наших планах было проехать от северной оконечности на юг Хубсугула по восточному побережью и по возможности побывать на западном берегу. Так же мы собирались исследовать острова и берега озера и конечно интересовала рыбалка . Нам предстояло преодолеть более 160 км серьезного бездорожья и безлюдья в одну сторону и вернуться назад.

И вот наступил конец июня и мы тронулись на нашем внедорожнике Тойота Ленд Краузер Прадо из г. Иркутска. Благо до Монгольской границы всего 320 километров. Сама дорога до автомобильного перехода Монды, представляет небольшое и интересное путешествие. И так мы, быстро проскочив юго-западную оконечность Байкала, полюбовавшись остроконечными пиками Тункинских гольцов, традиционно перекусили сочными бурятскими позами. Проехав поселок Монды, мы решаем завернуть на закрытый, но видный с поселка объект - горная обсерватория. Это небольшой поселок ученых расположенный в пограничной зоне и окруженный блестящими купалами телескопов. Воспользоваться ситуацией, что нас никто не задерживает, мы обследуем территорию и находим большой, видимо, центральный пункт, фотографируемся и спешно уезжаем с этого странного, но интересного места. Пропускной пункт встретил нас низкой облачностью и небольшим дождем. Бортовой альтиметр показывает высоту 1800 метров над уровнем моря и здесь ощущается непривычная горная прохлада и сырость. Стоим в очередь на проезд через погранично-таможенный пункт и пытаемся рассмотреть высшую точку Восточных Саян пик Мунку-Сардык. Однако, не смотря на наше нахождение в самой ближней подъездной точке к горе, нам не удается разглядеть самую верхушку. И это не удивительно, редкий раз, он открывает свою седую голову из-за плотных облаков.

Так как я знаю о запрете на провоз рыболовных сетей в Монголию, я решаю разделить наши сети на две части. Одни оставил почти на виду, для отвода глаз таможенников, а другие глубоко в вещах. Это сделано не из-за браконьерских побуждений, а скорей из любопытства к озерной ихтиофауне. Причем вывоз рыбы из Монголии запрещен. Вот так хитро сделано, монгольская таможня запрещает ввозить сети, а российская - рыбу. Так и случилось, монгольский таможенник спросил про сети и я показал ему ту, что на виду. Он серьезно пожурил меня, изъял сеть и предложил заплатить штраф, но до уплаты денег не дошло, и мы двинулись дальше.

После пресечения границы многое изменилось. Российский асфальт перешел в разбитую гравийку. На прилегающих озерках появились непуганые дикие утки, гуси и даже лебеди, а на лугах паслись вместо коров яки и причудливые гибриды крупного рогатого скота. Первый, как и последний населенный пункт на севере озера - поселок Ханх, расположен на высоком утесе, с которого открывается прекрасный вид на Хубсугул. И действительно это огромное и спокойное озеро, сияющее серебристой гладью и окруженное с запада высоким горным хребтом, а с востока пологими таежными утесами. В поселковых магазинах еще понимают русский язык, и мы покупаем недоступное в Иркутсе монгольское и корейское пиво. Немного посидев на берегу и отметив наше прибытие, мы двигаемся на юг. Слева промелькнула юрткемпинг <Серебряный берег> и попадаем на культовое место Арван-Гурван-Обо. Оно представляет собой нагромождения валунов украшенное синими флагами. Преодолеваем первое препятствие реку Ханх-гол и её заболоченные берега. Догоняем мотоцикл с коляской нагруженный чисто по-монгольски. Двое мужчин, на коленях мешок с мукой, в люльке кормящая грудного ребенка женщина. Едем, вместе преодолевая броды и болотины под проливным дождем. Монголы махают руками, показывают нам водку и стакан, недвусмысленно намекая на небольшой перекур. После традиционного братания решаем посадить мать с дитем в джип, а меня в коляску и ехать дальше. И тут началось первое приключение в этой <солнечной> стране. Промокший до нитки я с трудом удерживал свое тело в коляске скачущей по камням и иногда уворачиваясь от стреляющих свечей зажигания вылетающих из цилиндра. Тут уж не до осмотра достопримечательностей озера. Но все когда-нибудь кончается, и вот мы уже сидим в теплой юрте и пьем чай в окружении множества доброжелательных и любопытных компан. Компана - это по-монгольски похоже на слово друг. Это они так называют в основном иностранцев, но и мы их соответственно также. Ночь застала нас на таежном перевале. Местные жители отмечают их своеобразными пирамидами, сложенными из стволов деревьев. Это напоминает подготовленное костровище для пионерского костра. И я от усталости засыпаю прямо под открытым небом, любуясь шикарным звездным небом.

Продолжаем путь на юг. Дорога пока вполне проходимая. В лесу замечаем парочку журавля красавки с черными галстуками на шее и их детенышей. Пытаемся подойти к ним поближе для фотосъемки. Журавли уводят нас в лес от птенцов, однако мы настигаем одного из них и фотографируем его во всех форматах. Вот он беззащитный комок пернатой плоти, и не трогая его руками, покидаем это место под наблюдением спрятавшихся родителей. Из птиц нам по дороге попадается много уток и, похоже, даже диких гусей. Видели трясогузку с абсолютно желтой головой как у попугая и других пока неизвестных птиц вроде кукушки.

Ландшафт местности вполне своеобразный, такого я не встречал в Сибири. Лиственничная тайга переходит в песчаные долины, где реки неспешно несут свои темные воды к озеру. Прямо из песка возникают пни и деревья причудливой формы. В устьях рек и бухтах песчаные пляжи переходят в галечные мысы. Дно очень плавно переходит в глубину, в сравнении с Байкалом. А на противоположном берегу белеет нерастаявшим снегом горный хребет. Средняя высота вершин свыше 3000 метров над у.м. Однако восточный берег очень пологий. Стоит отметить суровое однообразие растительного моря. Так лес состоит исключительно из лиственницы и как исключение встречаются одинокие кедры. И безлюдье, безлюдье: Даже на озере не увидишь ни одной лодки и никакого движения. Но иногда в долинах рек можно встретить одинокие юрты с солнечными батареями и со спутниковыми антеннами. В таком месте мы разбиваем первый лагерь. Прямо на пляжном песке ставим палатку и накачиваем лодку. Устанавливаем сети с ячейкой 50 напротив устья. Дно здесь мелкое и темное от выносного ила, а вода светлая. Никакой рыбы не видно. Делаем безуспешно контрольные забросы блесны. Я пробую удить на поплавочную снасть в самой реке. Подсаживаю разных насекомых на мушку - никакого результата. По возвращении в лагерь нас встречают любопытные местные подростки, видимо из соседней юрты. Языковый барьер мешает нам понять их, да и так все понятно. Угощаем их фирменными рожками с тушенкой, чаем и конфетами. На пальцах и на песке пытаемся объяснить цель нашего путешествия. Один из низ приносит сеть трехстенку, и мы перегораживаем ей реку. Тут же вытаскиваем с десяток мелких черных косогольских хариусов. И оставляем сеть до утра. Пацаны гостят у нас до поздней ночи, с интересом разглядывая нас и наше снаряжение. А нас поразила белизна и ровность их зубов, прямо как у кинозвезд. Видимо, это связано с питанием немягким мясом, и конечно благоприятная экологическая обстановка. Строение лица у местных монголов также имеет различия, если сравнивать их с прибайкальскими бурятами. И как мне показалась телосложение у них более стройное, худощавое. Да это высокогорье. Кстати уровень Хубсугула составляет 1645 м . над у.м.

Утренний улов на сеть был такой - два средних ленка, налим и таймешонок сантиметров 40 и много мелкого черного хариуса, непонятно как попавшегося на такую крупную ячею. Его мы отпускаем на свободу, оставив лиш несколько экземпляров на пробу. Длинна тела Хубсугульского черного хариуса составляет в среднем 20 см . Мясо красноватое, жирное, несмотря на период активного нереста, и оно вкуснее, чем мясо байкальского или сибирского речного собрата. В итоге оказалось, несмотря на свой размер, что это самая вкусная рыба на Хубсугуле.

Озеро покоряет нас тишью и зеркальной гладью, в которой отражаются горы западного побережья. Немного прохладно для конца июня, несмотря на безветрие. В лагере нас уже ждали наши юные друзья с одним небольшим тайменем. Все в сборе. Начинаем день с угощений и приготовления рыбы во всех видах. И тут появляются три всадника в национальных халатах и на низкорослых лошадях. У одной лошади на крупе висит добыча, дикая коза. Жестами они предлагают нам мясо дичи, и мы это приветствуем. Мы приглашаем их за стол, угощаем чаем, водкой, какими-то консервами, а от рыбы они отказываются. Нам достается козье стегно и я сразу жарю её с луком и приправами. Несмотря на скорое приготовление, мясо оказалось очень нежным и вкусным. Теперь я понимаю, почему монголы не едят рыбу. Вот и я в этот день к рыбе так и не притронулся, несмотря на румяные куски печеного тайменя, копченого ленка и уху из хариуса. Ели и пили долго, разговаривали на пальцах, рисовали предметы на песке, пытались петь песни и даже мерились силами. И как только кончилась водка, всадники неохотно стали собираться, и напоследок один из них четко по-русски спросил нас - <Ещё водка есть?>. Но нам нужно было заняться своими походными делами, и я грустно помотал головой. А юные кампаны уходить не собирались. Они назойливо пытались принимать участие в наших делах, а мы пытались научить их работать с цифровой и автомобильной техникой, и нас это слегка утомляло. Так поздно ночью и закончился этот, безусловно, познавательный день.

Климат озера высокогорного Хубсугула по моим наблюдениям несколько отличается от климата Сибири в общем и климата Байкала в частности. Этот климат более суров. Поэтому здесь вместо коров пасутся морозоустойчивые яки. В середине лета даже в солнечный день на побережье несколько прохладно, снять одежду можно только ненадолго и только в штиль. Озеро подавляет своим спокойствием и безветрием. Но по обширным песчаным и галечным пляжам можно судить, что и здесь периодически бушует шторм. Отличная от Сибири роза ветров. Так отмечают преимущественное направление ветра в Прибайкалье с северо-западной стороны, а здесь в летние месяцы, мы отметили направление ветра с юго - западной стороны. Так называемый <гнилой угол>. Каждый раз, когда собирался дождь этот угол зловеще темнел и дул прохладный ветер. Видимо это обусловлено наличием естественной преграды - Саянской грядой на северо-западе и обширными степными просторами с юга.

Проехав примерно полпути, мы выехали на перевал Борсогийн - Даба с завораживающим видом на Хубсугул и озерко, отделенное от него гравийной косой. Здесь отдыхали водители монгольских внедорожников, двигавшихся в противоположном направлении. Они живут в Улан-Баторе и неплохо разговаривали по-русски. Они рассказали нам про местность, рыбалку и что впереди нас ожидает самый сложный дорожный участок протяженностью 30 км . Это место интересно не только прекрасным видом также памятником советским офицерам, погибшим при переправе через озеро. Прощаемся с новыми друзьями и спускаемся с перевала к озерку. Это небольшая лагуна с черно-серой водой. Пристанище для крупных окуней и налимов, как выяснилось в последствии. И тут затянуло свинцовыми облаками юго-запад. Мы наблюдали какой-то нереальный даже лунный пейзаж. Серое таинственное озеро, стальной плавник (окатанные стволы деревьев), волны отсвечивающие солнечный свет и свинцовое небо. Начался ветер и пошел дождь. Обедаем в машине и решаем, ехать на перевал или нет. Наверняка там дорога раскисла до безобразия. Так оно и было.

После культового места Сантын-обо началось серьезное испытание бездорожьем. Разбитое грунтовое направление с глубокими ямами с водой, и несмотря на окончание дождя, дорога кажется непроходимой. Впечатление усугубляет наше одиночество и отсутствие посторонней помощи, ведь за все время мы встретили очень мало машин. Однако наш Ленд- Краузер шел как танк на врага и пока не разу не засели. Однозначно, большую роль сыграли широкие шины с грязевым протектором. Останавливаемся на перекур. В тайге влажно и тепло. Пользуясь безветрием, жирные комары пытаются отведать сладкой иностранной крови. Какие-то неведомые птицы перекликаются в лесу. Замечаем, что в стороне от дороги сплошное болото, прикрытое кустарником и в сторону не сунишся. И в этой глуши замечаем на опушке леса дикую козу. Она наверняка заметила нас и зашла немного в лес и наблюдает за нами. Что бы утолить взаимное любопытство мы останавливаемся на несколько минут, разглядываем её в бинокль, снимаем на камеру и неторопясь продолжаем свой нелегкий путь. Но напряжение дает о себе знать и мы уже мало на что обращаем внимания, мечтая об ужине и сне. Лагерь разбили на галечной косе, и за вечерней чаркой водки решаем посвятить следующий день рыбалке и водной экскурсии на второй по величине остров на Хубсугуле (их только два).

Утренний вид зеркального отражения западных гор укрепляет наши планы. Штиль и солнце это лучшие условия для экскурсии на надувной моторной лодке. Через 20 минут скольжения по глади озера мы приближаемся на скалистый небольшой остров. Чаячий дозор не дремлит. И мы уже в окружении обеспокоенных птиц. Голый, скалистый остров Цамо - Хад высотой 20 метров над уровнем, был густонаселен пернатыми жителями. Судя по виду этот выход скалистых пород, есть продолжение мыса расположенного в двух километрах. В основном это дом для чаек и их потомства. И к нашему удивлению мы увидели черных бакланов, гнездящихся на скалах острова. Они более осторожны, чем чайки. Огибаем остров с большой осторожностью, боимся нападения пикирующих чаек. Весь остров усеян птицами, да это действующий птичий детский сад. По мере приближения к берегу плотность атакующих птиц усиливается. Обсуждаем реальность высадка на остров. И после некоторых фото и видеосъемок, я вооружившись веслом, наконец, отваживаюсь на подвиг. Почти под каждым камнем сидел пушистый в крапинку комочек, чаячий птенец. Они забавно открывали клюв, толи от жары, толи от голода. Я брал их как котят в руки, гладил и снимал на камеру, одновременно отмахиваясь веслом от их родителей. Невообразимый шум и переполох у птиц произвела моя высадка. Атаки и пикирования чаек усилились, когда осмелившись, вышел на берег мой напарник. Вдвоем как-то спокойнее. Мы побродили по острову, подошли к ритуальному столбу и увидели, что и здесь бывают люди. Столб украшен в монгольском стиле, по-видимому, здесь совершают какие-то обряды. По своему строению этот остров похож на острова Малого моря и Чивыркуйского залива Байкала. Только нет такой плотности птичьего населения и почти нет Черных Бакланов, которых не видели на Байкале с 1958 года. Однако в августе 2006 года я заметил небольшое их поселение на одном из островов Малого моря. Когда птицы поняли, что мы покидаем их, на острове вновь возобновилась тишина. Чайки подошли к своим птенцам, и началась очередные междоусобные стычки. На обратном пути наша лодка нагнала несколько уток, которые не смогли сразу взлететь и бежали по воде. И все-таки наш мотор Ветерок-12 был быстрей их. Когда птицы понимали, что им не уйти от лодки они ныряли вводу и всплывали уже далеко. Этими забавными гонками и завершилась наша водная экскурсия к птичьему дому.

Вечером я поплыл к устью соседней реки на рыбалку. Здесь узкий залив плавно переходил в устье реки Бага-Модын-Гол. На реке повсюду были всплески ленка поедающего насекомых с поверхности воды. Кидаю блесну прямо в эти всплески. Рыба хладнокровно игнорирует её. Пробовал разные блесны и моя настойчивость приносит небольшой успех. За час поймал 2 ленка 30- 40 см . и одного большого окуня. Да, негусто. И их я отпускал, аккуратно вытаскивая крючок изо рта. Возможно, мне никто не поверит, но рыбы у нас было предостаточно с прошлой рыбалки и теперь в ней не было никакой необходимости. Блесна у местных обитателей сейчас не популярна, понимаю, что надо было ловить на верховой настрой с мушками. Однако смеркалось. Осторожные утки выводят свой выводок из зарослей на открытую воду. В метрах ста замечаю самку изюбря. В лучах заката её коричневая шкура ярко выделялась на сочном зеленом лугу. Она напряженно всматривалась в лес, а потом на меня. Затем зверь неторопясь побрел в сторону леса, несколько раз оглянувшись на меня, как будто прощаясь. В этот момент в одной из проток замечаю какое-то движение и сильные всплески. Какое-то существо гоняло утят из стороны в сторону. Кто бы это мог быть? Выдра? Таймень? Да, судя по огромным всплескам по воде, это был крупный таймень! Но как его поймать? Наверное, нужно было оставаться на ночь и ловить на мышь, но на сегодня впечатлений и так достаточно. Так заканчивался этот удивительный день, и сидя в лодке под звездным небом я осознал, что окончательно слился с этой дикой и чистой природой.

Пожалуй, надо отметить еще одно примечательное место на восточном берегу озера это залив Хэр-Сар. Начинаясь с небольшой речки и продолжительного устья, залив почти перегораживает серповидный мыс. Крутые высокие берега в северной части заканчиваются границей леса на макушки. Здесь наряду с заливом Модот-Тохой отмечают высокую концентрацию придонной растительности. Соответственно, увеличивается и содержание разнообразных видов рыб. Начиная от карповых и окуневых до тресковых и лососевых видов.

Чем ближе мы продвигаемся к югу озера, тем лучше и ухоженней становиться дорога. Здесь уже не чувствуется такой дорожной дикости и отчужденности. Все чаше проезжаем по новым и недавно отремонтированным мостам. Также часто встречаем завезенные стройматериалы для ремонта дороги. И чудо - работающий дорожный грейдер. Несколько раз на пути встретились конные западные туристы и экскурсионные УАЗики. Во всем чувствовалось приближение крупного населенного пункта. До Хатгала осталось несколько десятков километров, проезжаем еще одно примечательное место. Кладбище больших валунов причудливой формы. Нигде более не встречавшиеся, окатанные глыбы напоминали то морских львов, то летающую тарелку. Ледник, существовавший в этих местах, поработал творчески, перемещая и оттачивая эти камни до узнаваемых нами образов. Кладбище камней плавно переходит в затяжную долину, окруженную лесом и украшенную скальными выходами пород. Затем выезжаем на перевал Сагсагийн-Даба с видом на город Хатгал. В этом месте, плавно переходя от сужающегося залива озера, вытекала единственная река Эгийн-Гол. Являясь левым притоком реки Селенги, она кровно связывала два великих азиатских озера и брата - Хубсугул и Байкал. Населенный пункт Хатгал городом назвать несколько трудно, больше он похож на большой поселок. Число жителей около 5 000 человек. Однако здесь есть городская субструктура: банк с обменом различной валюты, музеи, школы, стадионы и даже пристань с флагманом монгольского пассажирского флота-Сухбаатар.

Как раз в тот день был его первый в году прогулочный рейс. И на пристани собралось много народу. Местные жители и западные туристы принимали рапорт у корабельной команды, облаченной в светло-синюю форму. Все было торжественно и весело, словно как перед отправлением <Титаника>. Примечательно, что мы не встретили здесь русских, хотя до России каких-то 160 км . И нечайно, задев меня какой-то местный паренёк произнес непривычное - < Excuse me >. Непривычный вид имел и местный торговый центр. Несколько деревянных saloones в стиле дикого западного зазывали на монгольском и английском языке посетителей. На торговой площади наряду с установленной буддийской ступой местные продавцы чинно торговали народными рукоделиями. Вместе с народным товаром из шерсти яков, меня привлек образ торгующих монголских женщин. Местная любознательность, белоснежная улыбка и тонкие черты азиатского типа лица, гармонично сочетались в этих энергичных созданиях знающих английский язык. Но не так все просто, может быть, за всем этим скрывался их коммерческий интерес. А в <салунах> продавцы на нас смотрели как на марсиан с нашими рублями. Однако нам все же удалось выменять за 130 рублей 4 банки отменного корейского пива SAK и 2 булки хлеба. Из любопытства мы заглянули на местную заправку. Топливо трех видов. Если перевести на рубли, то литр 80-го бензина здесь стоит в среднем 20 рублей, а солярки и А92 - 25р.

Двигаясь далее по перевалам и прижимистому восточному берегу, мы отмечаем резкую разницу в морфологии западного и восточного берегов. Крутой Хребет, постепенно набирал высоту, обрываясь своими склонами прямо в озеро. Здесь оно напоминало очертания западного Байкала. На несколько десятков километров на север, распростерлись множество турбаз и юрткемпингов вдоль юго-западной части Хубсугула. Так здесь часто можно было встретить дорогие джипы столичных жителей Монголии и пешие силуэты путешественников со всего мира передвигающихся автостопом. Один из них, француз арабского происхождения, узнав, что мы из Прибайкальской России, проявил к нам неподдельный интерес. Он объехал почти весь мир, а в Россию ехать автостопом боится, объяснив, что в Монголии доброжелательное отношение к туристам, дикая природа и относительная дешевизна жизни и передвижений. А России по-прежнему осталась темной лошадкой со своей непредсказуемостью, визовым барьером, криминалом и неоправданной дороговизной. И тем не менее, он мечтает там побывать. Да, он во многом прав, подумал я. Даже у нас в Сибири совсем другая жизнь, чем у счастливых монголов. Лесопромышленность, газ, нефть, гидроэнергетика, сумасшедшие цены на недвижимость, загрязнение окружающей среды и вся суета, связанная с этим делают нас расчетливыми и несколько черствыми к окружающим нас людям. В итоге мы обменялись взаимными приглашениями. Я пригласил его на Байкал, а он меня на вечерний костер, где нас ждали его попутчики - студентки из Израиля.

Из-за установившейся солнечной и сухой погоды обратная дорога по восточному побережью далась нам легче и быстрей. Практически за день мы проехали полпути до половины озера. Остановились в песчано-галечной бухте в близи устья речки Их - Далбайн - Нур. И тут же отправился со спиннингом на рыбалку. Глубокое и темное русло реки впадало в мелководный залив, оставляя за собой темный слой ила на песчаном дне. Периодически меняя направление течения, она то вливала свои воды в залив, то всасывала воду обратно. Непонятно почему, но эта река имела реверсивное течение. Здесь, сливаясь с темным дном, и обосновали свою засаду крупные окуни. Они словно стражи не пропускали в реку рыбью молодь. Заняв самое кормовое место, эти полосатые хищники жадно поглощали любой двигающийся предмет. Уступая лишь ночью свое козырное место налимам и ленкам. Я кидал блесну и медленно проводил её вдоль дна. Сильный удар согнул мое удилище почти пополам. Медленно подтягивая катушкой рыбину, я пытался пощадить свое углепластиковое удилище, стравливая шнур катушкой, и конечно смаковал этой упоительной борьбой. Это был гигантский окунь, килограмма на два. Похоже, он был вожаком этой разбойничьей шайки. Каждый третий и четвертый заброс был успешный. Окуней меньше килограмма я просто отпускал! Выбывшего из борьбы игрока тут же заменял новый охотник, занимая лучшее место для засады. О, это была завораживающая рыбалка! И пускай это не таймень или даже ленок, в этот вечер я испытал глубокое чувство удовлетворения. Рыбаки меня поймут, это непередаваемое и необъяснимое словами чувство охотничьего азарта. Так, незаметно стемнело, и луна бросила блестящую дорожку на успокоившееся озеро. Я медленно брел с ведром окуней к мерцающему костру и размышлял, что все-таки стоит ради этого забираться в труднодоступные дебри и терпеть тяготы лишения походной жизни.

Последний день нашего автопробега принес нам небольшой сюрприз. Наконец-то мы встретили соотечественников, да еще и земляков. Это были ихтиологи из Иркутска, они двигались на УАЗе на юг. Какая же радость встретить в этой глуши русских людей свободно поделится впечатлениями. Они здесь не в первый раз и многое нам рассказали. Однако нам нужно было спешить домой и успеть проскочить госграницу. Мы пожелали друг другу удачи и спешно распрощались. Так успешно пройдя пограничный контроль, мы спустились с горного плато в Тункинскую долину. Резкая перемена местности бросалась в глаза. Здесь тайга и растительность более разнообразнее и разноцветней. И заметно теплее и влажней и даже запах более насыщенразнотравьем. Да, озеро Хубсугул - это суровое, дикое и несомненно экзотичное место.

Дмитрий Брянский. Г. Иркутск

По Монголии на велосипеде. Август-сентябрь 2007г.

Идея поехать в Монголию появилась очень давно и как-то не покидала меня на протяжении нескольких лет. Меня привлекала, прежде всего, дикость этой страны, красивые природные пейзажи и самобытность ее культуры. После путешествий по соседней Туве желание попасть в Монголию только усилилось.

Подготовка к поездке велась весьма неспешно и заняла, в общей сложности, около 3-х месяцев. За это время нам с друзьями удалось собрать достаточное количество информации о стране, раздобыть карты и прикинуть примерный маршрут нашего движения. То, что поедем на велосипеде, было решено изначально. Заброску решили делать от Иркутска, конечной точкой маршрута должен был стать Улан-Батор.

Маршрут выбирался исходя из нескольких данностей - нам нужно было посмотреть как можно больше красивых и интересных мест в Монголии, но на это у нас было только три недели, и, так же, хотелось, чтобы заброска была несложной. Мы решили полететь на самолете из Москвы в Иркутск, доехать на автомобиле до Монды и дальше, перейдя границу, ехать на велосипеде вдоль Хубсугула. Озеро мы решили обогнуть с западной - нестандартной стороны. Более того, в наши планы входило пересечение небольшого горного хребта, отделявшего побережье от Дархатской котловины. После этого наш путь должен был пролегать почти все время на юг, ориентировочно до г. Цецерлег.

1.  Попадание.

Было совсем не сложным. Вышли из Иркутского аэропорта, сели в микроавтобус ожидавшего нас Дмитрия, с которым у нас была договоренность, проехались по магазинам, купили еду. Не найдя свободной гостиницы, переночевали в зале отдыха железнодорожного вокзала. С утра выехали на все том же микроавтобусе в сторону границы. На месте были примерно часа в 3 дня 23 августа. Вышли из машины, поблагодарили Дмитрия, он поехал обратно. А мы собрали велики, запихнули в рюкзаки купленные продукты и пошли пересекать границу. Точнее, поехали.

На пересечение границы в Монды тратится около часа-полутора. Вопросов особых не задают, ставят свои значочки в паспорт, проверяют визу. На монгольском посту сотрудник выдал нам бумажки для заполнения. Рядом валялись другие - меньше по размеру и строчки для заполнения совсем другие. Спросили, дескать, а это чего? Ответил: <ну хочешь - те заполняй, а хочешь - эти. Все равно>. Поменяли рубли на тугры. Сотрудники делают это весьма охотно, прям-таки окружают тебя и сами при этом из своих же кошельков деньги достают. Типа давай-давай, мне тоже поменяй. Отношение к нашим людям доброжелательное. Вместе с нами переходил границу хозяин одной из турбаз в Ханхе. Строил нам козни. Говорил, что запланированный маршрут мы не проедем, и броды-то там глубокие, и морозы сильные, и дороги фиговые, и горы высокие. Было очень смешно. Ну и мы лицом в грязь не ударили - говорили, что у великов наших 27 скоростей, чего ни у одного джипа нету, и ноги у нас мощные хоть с виду и не скажешь, и топливо более правильное - в общем, всякую чушь несли.

Пограничный пост находится на высоте около 1800 м , вокруг - красотища! Солнце светит очень ярко, воздух чистый, прозрачный, с ароматом лиственниц и полыни. Со стороны горы Мунку-Сардык надвигалась туча, из нее шел сильный дождь. А до нас так и не добрался. Вообще в течение всего похода нам сказочно везло с погодой. В это время года, конец августа - начало сентября, дожди частенько бывают, а в горах выпадает снег. Мы практически не видели ни того, ни другого. Даже на перевалах было довольно тепло, трава была зеленой, лиственницы еще не начали желтеть. Ночные заморозки были только в первые несколько ночей, потом и они исчезли. От поста до побережья озера Хубсугул - около 24 км . Дорога по местным меркам - хорошая - мало разбитый грейдер. Вокруг красота! Окружающие нас вершины - около 3000 метров ростом, за некоторые из них зацепились тучи. Висят и поливают. Впрочем, возможно и посыпают - точно не известно. На полпути стоит изба, где со всех проезжающих берут деньги за посещение Хубсугульского национального парка. На вопрос <за что берем?> ответили <давай по 180 рублей с человека>. Больше вопросов не имели:..

2. Хубсугул.

И впрямь очень красивое озеро. Вечно синее Небо сверху, голубоватая вода внизу, а между этим - горы. Большие, сильные, в окружении черных туч. Наши взгляды направлены направо, в сторону западного берега озера - туда мы поедем завтра. Вода в озере питьевая, очень вкусная, и на редкость прозрачная. В воде нет никакой растительности, на дне - чистые камни и камушки.

На берегу расположено несколько незамысловатых туристических баз. В одной из них нам нужно было отыскать человека, которому мы везли диск с фотографиями. Сделать это оказалось совсем не сложно - он вышел нам на встречу. Воспользовавшись случаем, мы решили расспросить Баярху о сложности предстоящих нам перевалов и о проходимости дороги вдоль западного берега. Этот вопрос нам не удалось выяснить заранее. По случаю, на стене бани этой турбазы висела карта. Наверное, под 3 метра высотой баннер с картой Озера и окрестностей. Потыркали пальцами до куда доставали, попрыгали до куда не доставали, послушали описание Баярху. Решили переваливать в Дархатскую котловину через перевал Утрагийн Даба.

Ночевали в этой турбазе, парились в бане, каждый раз по 5 выпрыгивал из парилки и нырял в Озеро - ощущения незабываемые. Вода где-то 10 градусов, бодрящий ветерок. С утра были покормлены вкусным монгольским завтраком, и плюс к этому Баярху выдал нам в дорогу литра 2 тарака - что-то типа кефира или йогурта, тока круче. 24 сентября, утром, попрощались с сотрудниками, выехали в сторону западного берега. Сначала дорога хорошая, идет в основном близко к берегу. Тем не менее, GPS лишним не показался. Вокруг очень красивые виды. На фоне природных красот пасутся не менее красивые яки и сарлыки. Много лошадей. Тепло, наверное, около 15 градусов. Но на солнце кажется все 20.

Доехали до реки Их-Хоро гол. Как и говорил Баярху, там есть мост. Что не может не радовать - вброд переходить эту реку в ее нижнем течении совсем не хотелось. Крутовато: После моста дорога постепенно ухудшается. Мы к этому добавили еще и то, что пошли просто по берегу - там ее вообще нет, она идет чуть выше. Пройдя пару километров решили перекусить. Тут случилось нечто, достойное отдельного абзаца в этом рассказе.

Только мы расположились для перекуса, к нам подбегает монгол в форме. На вид - егерь. И точно, как только перевел дыхание (бежал знать быстро), просит предъявить документы. Отдаем паспорта и бумажки, выданные в избе, где берут деньги за въезд на территорию национального парка. Думаем, щас проверит и все. Ага, проверил:. И начинает писать что-то на каком-то синем бланке. Написал и говорит: <Штраф давай>. Едим курагу, периодически продукт попадает и инспектору в руки. В знак уважения сначала трогает рукой, и только потом берет по одной курагинке. Мы ему - <за посещения парка заплатили, квитанции - у тебя. За что еще штраф?> Раздаем всем по бутерброду с сыром. Достается и инспектору. Берет с благодарностью. Говорит при этом: <штраф давай>. Спрашиваем: <За что?> Молчит. <Что, здесь идти нельзя?> Отвечает что можно. Потом показывает книжку на монгольском языке - типа инструкции для инспекторов национальных парков. Там ничего не понятно, но есть какие-то цифры - размеры штрафов. Требует с нас эквивалент 500 руб со всех. Просим объяснить за что. После двадцатого захода инспектор забывает русский язык, в чем, собственно и признается нам. Продолжаем раздавать курагу. Говорим, что платить не будем. Он отвечает что он - инспектор и наши паспорта у него в руках, дескать, и уйти с ними может. На провокацию не поддаемся - типа уходи если хочешь. Тот, понимая, что деньги - у нас, уходить передумал. Садится, продолжаем разговор. Мы - по-русски, он на языке монгольского инспектора. <Штраф давай>, - слышим мы в тридцатый раз. <Объясняй за что>, - доедаем курагу мы. <Я - инспектор и не обязан понимать ваш дурацкий русский язык> - показывает жестами монгол. <У нас обед уже закончен, некогда нам с тобой лясы точить, вымогатель>, - гнем свое мы.

- Штраф давай,- последнее, что он помнит по-русски.

- У тебя штраф очень большой. Давай маленький штраф, - последнее, что я могу предложить, перед тем как ударить в морду и отобрать паспорта.

- Сколько?- произносит он по-русски и даже без акцента.

- ??? : дам тебе ххх Тугриков (в 4 раза меньше чем он хотел)

- показывает свою книжку, говорит, что таких маленьких поборов законом не предусмотрено

- да подавись ты, бери ххх*2 (250 руб за всех)

Берет, благодарит, говорит <до свиданья> и долго смотрит нам в след.

Уезжаем на перевал. Деньги копеечные, конечно, но факт вымогательства - налицо. Решаем дальше в руки паспорта никогда не давать.

В дальнейшем мы получали от общения с местными исключительно положительные эмоции.

3. Дорога на перевал Утрагийн Даба.

Постепенно забирает все выше и выше. Доходим до брода. Река уже стала меньше, но еще сильна. Находим два места, подходящих для брода. Сергей переходит в первом, мы решаем перейти в другом. В обоих - около 60- 80 см глубины и ощутимое течение. Переходим за 2 раза - с рюкзаком и с велосипедом. Ширина около 30 м . Не очень приятное место. Здесь к реке слева вплотную подходит склон горы, слегка мрачновато. С другой стороны, отдаем себе отчет, что если бы сейчас еще и шел мокрый снег и дул ветер, что вполне могло быть, ощущения были бы совсем другими. Перешли, отъехали пару км и заночевали.

С вечера дул ветер, ночью были заморозки, но как только взошло солнце, стало теплеть. Едем в сторону перевала. Дорога местами слегка заболочена, кое-где колея теряется, кое-где едем уже не по проложенному в GPS треку, а так, лишь бы не потерять из виду колею. В отдельных местах ехать уже не возможно - идем пешком. Дорога забирает наверх. Высота уже переваливает отметку 2000. Временами, по-прежнему, встречаем местных на лошадях, машем им рукой, здороваемся. На наше <Санбайнуу> они отвечают что-то вроде <Сам санбайнуу!>. Вроде как <дурак - сам дурак>.

После преодоления очередного небольшого брода дорога начинает забирать вверх очень круто - мы вышли из каньона реки Их-Хоро гол и попали в долину, из которой по ту сторону перевала вытекает река Утрагийн гол. С высоты 2200 метров над морем начинает попадаться ягода - немного голубики и брусники, появились грибы - что-то вроде маслят в разных ипостасях. Кто бы мог подумать, что все это растет только наверху?

Поскольку еще не акклиматизировались (мы только третий день в этих краях) - все первые дни мы чувствуем небольшую слабость - велик временами не едет ни фига. Но, в общем и целом, настроение у всех бодрое. Приближаемся к самой Седловине, прибор показывает 2300. Лес кончился, кое-где стал появляться стелющийся можжевельник, причем двух видов. Местные ламаистские монахи собирают его листья и жгут в храмах. Листья один-в-один как у среднеазиатской арчи или тувинского артыша. Берем несколько веточек для приготовления сорокаградусного напитка из спирта.

Долина Утрагийн - широкая, не меньше километра шириной. По обеим сторонам ее окружают высокие горы, но их склоны имеют очень изящные, плавные очертания. Стоит отличная погода: светит солнце, не холодно, ветра почти нет.

Почва под ночами сильно заболочена, много родников, в левой части долины видно несколько больших озер. Внизу в лесу было очень сухо, а здесь, наверху, мы идем пешком почти по болоту. Не смотря на то, что дорога отчетливо помечена турами, все равно ехать по ней почти нигде нельзя - идем пешком, велосипед или прыгает по камням или проводится по болотцу. Вообще, подобную ситуацию мы встречаем повсеместно на нашем пути по Монголии - как только забираешься в горы, начинаются болота, спускаешься вниз - все сухо.

К тому моменту, когда мы приблизились к перевалу, наступает вечер. Решаем ночевать прямо здесь, на верху. Я этому несказанно рад - мне очень нравится здесь, да и ночевка на высоте около 2400 решит проблемки с акклиматизацией. Выбираем глубокую круглую яму с плоским дном для нашего лагеря - это защитит нас от возможного ветра, готовимся к холодной ночевке, собираем дрова, которых здесь уже не много. Яма имеет диаметр около 30- 40 м - как будто здесь взорвали мощную бомбу. Подобные воронки здесь встречаются довольно часто. Ночью спим спокойно, ветра не было, мороза, кажется, тоже.

С утра продолжаем двигаться в сторону Дархатской котловины. Почти сразу слегка сбиваемся с пути - идем по правому краю долины, и видим туры, помечающие дорогу, на левой стороне. Решаем не переходить болота по середине, идем по заболоченной почве правой стороны - здесь что-то вроде вьючной тропы. Через пару часов доходим до Обо, означающее высшую точку перевала, либо самое красивое его место, либо конец самого сложного участка. Некоторым из нас уже надоел пеший режим передвижения - хочется покататься. Надеемся, что скоро это станет возможно, начинается крутой каменистый спуск. Так называемая дорога проложена в виде серпантина, и даже можно ехать! Постепенно дорога становится лучше и положе, начинается лес - как всегда, лиственницы. Собираем жимолость, растущую здесь повсеместно.

При прохождении очередного небольшого брода, совершаю ужасную глупость - вместо того чтобы просто перейти речку, пытаюсь перевести велосипед по бревну. Не рассчитав силы, роняю велосипед с бревна на землю, он падает на правый бок и отстреливается GPS . Прибор удается поймать на лету - в мутной воде речки я бы его уже не нашел. Собственно, это была единственная мутная речка, которую мы видели в Монголии. Осматриваю велосипед, обнаруживаю изгиб петуха. При выпрямлении он ломается:: Илья спрашивает, есть ли запасной? Очень-очень хочется, чтобы был.

Стою, мир остановился. Есть тайга вокруг, горы, древние, величественные, сильные. И я, у которого могут быть большие проблемы из-за кусочка алюминия сантиметров пять длиной. Совсем пустяковое дело, но переживания незабываемые. Одновременно полезное и приятное чувство ничтожности твоего существования в мире. Чтож, я только рад тому, что мне в очередной раз напомнили об этом. Проверяю, есть запасной петух! Только один на группу и только у меня - в последний момент сборов я решил все же положить его в рюкзак. Далее следует двухчасовое упиливание имеющегося петуха (от моего старого велика) надфилем до нужной кондиции.

Едем дальше, на пути - минеральный источник (рашан). Устроено несколько импровизированных водопроводов из бревен с канавками и четыре купальни. Некоторые участники по очереди купаются во всех. Довольно приятное занятие, хоть вода и прохладная.

Ломается багажник у Сергея. Сверлим новое отверстие, прикручиваем. Можно ехать.

4. В Дархатской котловине.

:Мы оказались вечером 26 августа. Итого, от Ханха до котловины получилось 3 дня пути. Ночуем на берегу живописной тихой речки. Птиц полно. Рыбы нет и в помине. В долине несколько теплее, чем на перевале, с дровами нет проблем - кругом лес.

Двигаемся в сторону столицы Дархатской котловины - поселка Рэнчин Лхумбэ (в последнем слове <х> и <э> не произносится). Лесов становится меньше, народа живет больше. Подъехали к берегу большой реки Шаргын гол, проверить наличие рыбы. Таких рек мне видеть не приходилось - широкая, метров 40-50 шириной река, глубокая, не меньше 2 метров в русле и совершено прозрачная. Видно не только все от нашего берега до противоположного, но и еще далеко по сторонам. Рыбы нет и в помине. Хотя спиннинг я с собой вожу, и очень надеюсь подкормить соучастников свежей хариусятинкой. По-видимому, не тот сезон. В последствии нам это подтвердили местные.

В какой-то момент решаем съехать с так называемой <дороги> направо, заодно и заночевать на берегу одного из крупных дархатских озер. Подъехали к тому, что на карте называется озером Цойцон нур. Вместо озера длиной 3,5 км видим лужу длиной не более 100 метров ,остальная <акватория> являет собой совершенно твердый грунт, покрытый, как и все вокруг, выгоревшей травой. Пасутся стада яков. Допивают озеро. Понимаем, что надо проехать дальше - здесь ночевать нельзя. Решаем доехать до здоровенной реки Шишгид гол. Река и вправду большая, глубокая. Удается найти место на берегу, без пасущегося скота и даже с дровами! По пути собирали грибы - в основном крупные молодые дождевики. Пожарили целую сковородку - очень вкусно. Рыба почти не выдает своего присутствия в реке - лишь единичные всплески хариусов - сеголеток. Проверка спиннингом не дает результатов. Полный ноль.

С утра едем по хорошей, местами очень хорошей дороге, средняя скорость 15-18 км/час - совсем быстро. Попадаются попутные и встречные лошади, повозки и мотоциклы. Вокруг - плоская долина, обрамленная горами со всех сторон. Трава мелкая, вытоптанная скотом, леса нет - только одиночные лиственницы. Погода стоит, как всегда, отличная.

Приехали в столицу Дархатской котловины, поселок Рэнчин Лумб. Там нашли много магазинов. Купить можно почти все из продуктов - даже овощи видели и кое-что из фруктов. Не прошли мимо пива, печенья и чего-то там еще. Нашли одну забегаловку - <цайны газар> по-монгольски. Пообедали, познакомившись с гуляшом, хушурами и несколькими местными. Говорят: <Чего вы удивляетесь, что по-русски говорим - мы же были ваши шестнадцатые!> - имея ввиду Советский Союз:

Спросили, как местные называют этот поселок - у меня была версия, что Рэнчин Лхумбэ слова - тибетские. Однозначного ответа не получили, но версию подтвердили. Ламы так назвали поселок, да вот только самих лам там слегка подвинули - не дали как следует обосноваться.

5. Перевал Джиглегийн Даба.

Как ни хорошо кататься по Дархатской котловине, а все же вершины манили нас своей горной сказкой. И мы решили не сопротивляться. Потратив часа 3-4 на поселок, решаем все же ехать вверх, опять вернуться на берега Хубсугула - только уже много южнее, и продолжить дальнейшее продвижение на юг по западному берегу озера.

Дорога сначала хорошая, быстрая. Через некоторое время становится похуже, несколько раз пересекает русло реки Арсайн гол - широченная, около сотни, местами больше, метров в ширину каменистая осыпь. От реки, кроме этого русла ничего не осталось - ни капли воды. По-видимому, река эта течет только с конца весны и летом, а сейчас, в самом конце августа, она есть только наверху. На полпути пересекаемся с монголами, едущими верхом. Пока мы с Сергеем ходили на разведку, один из наших гостей сел на мой велосипед, немного прокатился. Забавно видеть человека в ватном халате ниже колен, едущим на велике. Потом предлагали прокатиться кому-нибудь из нас на лошади. Мы отказались. Общались, в основном, жестами.

На ночевку встали только тогда когда нашли, наконец, воду. Там, наверху, река живет своей жизнью - воды не так уж мало, где-то далеко даже слышен шум - скорее всего это ее порог. Заночевали у одного из маленьких притоков. Вокруг - красота. Тайга сплошным ковром покрывает горы. Воздух наполнен ароматом лиственниц. Восходит почти полная Луна. Совсем тихо, ветра нет. Не спеша готовим еду, пьем чай, ложимся спать.

На следующий день, 29 августа мы, несмотря на две поломки багажника - у меня и Сергея, добрались до перевала Джиглегийн Даба. Начинаем привыкать к болотам в горах. Дорога практически отсутствует, на заболоченной почве колею почти не видно. Идем почти все время пешком. В то же время, слишком много воды не встречается, чаще всего нам по щиколотку. Под трясиной начинается твердая почва.

С того места, где находится перевальное Обо уже виден Хубсугул - до него по прямой 10- 15 км . Как полагается в Монголии, выпили по глоточку у Обо, побрызгали на него, угостили местного всадника, с которым встретились как раз на перевале.

За перевалом идет каменистая дорога, временами довольно крутой уклон. Постепенно дорога выполаживается. И вот мы опять стоим на берегу Озера. Почти точно напротив нас на озере находится остров с романтичным названием Далайн Модон Хуйс. Для себя решили называть его по последнему слову - так быстрее произносить. Хуйс возвышается почти на 200 метров над зеркалом озера. Небо слегка пасмурное, воздух влажный, что придает картине некоторую размытость, но совсем не портит ее. Остров, по сути - гора, возвышающаяся своей вершиной над серой гладью воды. Захотелось там побывать, в голове появились мысли о приезде сюда в следующем году с байдаркой.

6. По западному берегу Хубсугула.

: Проехать было интересно с самого начала, также как и посетить Дархатскую котловину. По сути это было некоторой точкой отсчета нашего путешествия. Мы могли что-то менять в маршруте, чем и занимались позже, но эти места должны были проехать. Дорога от места выезда с Джиглегийн Даба, и первые 30 км - плохого качества, много болот, ручейков. Есть несколько бродов. Но в целом все проезжаемо/проходимо, нет никаких завалов упавшими деревьями. В целом дорога идет по самому берегу Озера. Попадается много мест с красивыми видами. Не перестает удивлять прозрачность Хубсугула - иногда с крутого берега видно каждый камушек на дне - не смотря на не менее чем 3- 4 метра глубины. Вечером иду проверять наличие рыбы в Озере. То есть, сомнений в наличии и не было, но докинуть блесну я могу метров на 40, не больше, а учитывая прозрачность воды, пугливость хариуса и похолодание воды - все же уже осень, мы могли и в этот раз пролететь. К счастью, этого не случилось. Уже ночью, при свете фонарика, жарим на костре, в сковородке, взятой специально для рыбы и грибов, первых трех красавцев. Получается неплохо - всем нравится.

Надо ли говорить, что я делал с утра? Утренний улов был пожарен днем, две рыбы пошли на приготовление малосольного хариуса. В некоторых краях это блюдо называют <загудай> или <согудай>. В нашем исполнении оно представляло собой кусочки свежего хариуса, немного лука, пара долек лимона, соль, растительное масло и чуть-чуть черного перца. Ну и пришлось добавить часа 4 тряски всего этого по монгольскому бездорожью. Вечером все было съедено под чарку Чингисхановки.

Спустя 30 км после возвращения нас с перевала на берег Озера, дорога резко становится почти новым, почти хорошим грейдером. Более того, в этом месте у дороги в сторону гор есть продолжение, такого же хорошего качества. Ни на одной из наших карт там дороги нет, видимо она новая. Скорее всего, она идет до какого-то туристического объекта в горах, но что более вероятно, она проведена до самой Дархатской котловины, специально чтобы возить туда туристов из турбаз, расположенных на южной оконечности Хубсугула. Последующие 40 км , оставшиеся до Хатгала, прошли по хорошей дороге, через огромное количество турбаз. Мы насчитали не меньше десятка и видели еще строящиеся. В одной из баз мы переночевали.

7. Южнее Хубсугула.

В поселке Хатгал, расположенном на самой южной оконечности Озера, мы оказались 31 августа. Ни чем не примечательный поселок был использован в качестве источника хушуров, риса и пива, а также как переговорный пункт. От поселка начинается совсем хорошая по местным меркам дорога, на практике - убитый грейдер и пара колей в степи справа и слева от него.

Природный ландшафт южнее Хубсугула несколько меняется. Лесов становится значительно меньше. Как правило, лиственницы растут только в горах, в основном на их северных склонах. Остальное - низенькая, вытоптанная домашними животными и выжженная солнцем травка. Источников воды попадается намного меньше, в основном, это речки. Пить эту воду без кипячения уже не хочется - пасется много скота. Отъехав от Хатгала 15 км , мы решили заночевать за невысокой горой, прямо в степи, на берегу речки. Тем не менее, собранных щепочек и палочек вполне хватило на приготовление еды и чай вечером, и жарку свежевыловленных из речки хариусов утром. Продолжаем возить с собой горелку, но до сих пор без нее мы бы легко обходились.

Ночь прошла спокойно, не считая того, что одному из участников в ухо заползло насекомое, которое мучило его последующие три дня неприличными звуками. С утра к нашему лагерю тихо подкрался местный мальчишка и молча раздал нам всем по куску монгольского самодельного сыра. В ответ получил горсть конфет, что воспринял как должное. В последствии оказалось, что все же остался доволен.

8. Незапланированный марш-бросок до Мурена.

Ожидал нас на следующий день. В общем-то, не хотелось ехать так долго - все-таки дорога горная, почти без равнинных участков. Но воды мы нигде не нашли и пришлось крутить по-серьезному. В итоге - 85 км за день.

Вечером один из участников почувствовал себя плохо, была температура за 38, видимо получил солнечный удар. Солнце светило очень ярко, не стоило пренебрегать средствами защиты от солнечных лучей.

На следующий день приболевший почувствовал себя лучше, что позволило еще чуть-чуть продвинуться на юг и заночевать под перевалом Цаган Бургасын Даба. Однако, когда пересекали реку Дэлгер Мурен, не заметили нужной нам колеи и поехали, как нам показалось, по самой наезженной. Я подумал, что неправильно проложил трек в этом месте. В итоге заехали не в то ущелье, пришлось преодолеть перевальчик, в наши планы не входивший. После перевала Цаган Бургасын Даба дорога идет по очень живописным местам. Высота сбрасывается медленно, колея пролегает по середине широкой долины, в некоторых местах из-под земли сочатся родники. Растет густой лес. Через пару десятков километров спускаемся вниз, в долину. Там кое-где торчат большие гранитные скалы. Есть несколько древних курганов. Высокие плоские камни, окруженные кругами.

Дорога опять начинает забирать вверх. Достигнув перевала, решаем приготовить чай прямо там, на верху, пока нас догоняют наши товарищи. Когда чай готов, к Обо подъезжает мотоцикл и УАЗик. Мотоциклисты пьяны <в сосиську>. Садимся все вместе, человек пять монголов и мы. Общаемся. Местные предлагают выпить водки, говорят она вкуснее. Мы разливаем желающим чай. У одного из них в складке халата лежит бутылка и что-то типа стопки, сделанной из донышка пластиковой бутылки. Выглядит все это довольно забавно. Теплый традиционный халат, к которому в верхней части пришиты непальские бубенцы, водка, пластиковая стопка, наколки на руках в стиле <не забуду маму>. Женщина, едущая с ними берет какой-то блокнот или книжку, пишет что-то, потом показывает мне. <СССР? Франция? Германия?> Не, говорим, <орос> - русские. Очередной раз понимающе кивают. Все общение - жестами. Пытаются взять чей-то велосипед, прокатиться. Взамен предлагают покататься на их УАЗике. Велосипед решаем все же не давать - они и на ногах стоят не очень хорошо, а нам еще ехать на наших великах. Прощаемся, собираемся, едем дальше.

9. Озеро Дзун Нур.

Решаем заночевать на берегу озера Дзун Нур. По карте это большое пресное озеро расположено всего в 4-х км от нашей дороги. Высота его зеркала - 2006 м . По дороге попадаются целые плантации шампиньонов. Растут на равнинных полянах в горах, среди низенькой травы. Их много, иногда растут колониями в форме круга, толстые, мясистые, сложно заставить себя проехать мимо, да и где еще попробуешь высокогорные шампиньоны из мест, где природа совершенно нетронутая, чистая?

Приезжаем на озеро. В лучах заката с юга надвигается огромная черная туча. С ее брюха ровными прядями свисает белая шерсть - скорее всего, идет снег. Дует сильный ветер, спрятаться от него негде. На всякий случай укрепляем оттяжки палатки крупными камнями. Дров нет почти совсем, решаем пока не следовать монгольской традиции разбирать чей-нибудь загон, если нет дров. Вместо этого собираем высохший ячий навоз и разводим огонь с помощью щепок и мелких палочек, найденных на берегу озера. Подкладываем навоз. Горит фигово, но горит. Сначала отвариваем, потом жарим грибы на сковородке. Настоящая гастрономическая экзотика - горные шампиньоны готовятся на ячьем навозе. Называем это блюдо <грибы на какашках>. Туча обошла нас стороной, даже не задев. С погодой опять повезло. Даже ветер стих ночью.

Утром готовим чай на воде из озера - почти вся вечерняя трапеза была приготовлена на привезенной нами воде из ручья. Чай слегка шокирует - мутный напиток неожиданного вкуса. Оказалось, врет карта, Дзун - соленое озеро, даже скорее, содистое. На воде полно всякой птицы, рыбы, конечно, нет. Решаем устроить полудневку, идем на прогулку. С нашей стороны в озеро заходит длинный полуостров. На полуострове, в дополнение к привычным сусликам, живет много зайцев. На его оконечности стоит Обо, под ним два очень старых кургана с большими каменными кругами вокруг. Камни глубоко вросли в землю, заросли травой. Очень красивые виды. Воздух совершенно прозрачен, мы все время ошибаемся с расстояниями. До того что, кажется, расположено совсем близко, идти приходится очень долго. Красивое место, чистое. Ничего лишнего.

В путешествии по Монголии мы довольно часто пили монгольский чай. Большинству из нас он очень нравился. Этот напиток имеет сбалансированный вкус, его не хочется как-либо усовершенствовать. Его готовят везде немного по-разному, но он всегда соленый, а если описывать точнее, то он имеет вкус озера Дзун Нур - такой же, ни на что не похожий, но приятный, даже благородный.

10. Дальше, на юг.

:Дорога шла примерно по такой же местности, по почти безлесым горам. До окрестностей Тарят ничего особо интересного с нами не случалось. Ну, разве что удивительно кривой мост через реку Идер Гол в районе поселка Джаргалант. Кажется, это очень сложно - построить такое. Начнешь строить, и непроизвольно будешь приглядываться, выравнивать. В конце концов, доски и бревна, из которых он построен, прямые. Как же они:.. Впрочем, зато у наших фотографов получились отличные кадры. Как будто они запечатлели мост во время страшного землетрясения. Он как будто ходит ходуном под натиском огромной силы.

Преодолев перевал Орохын Даба, высотой около 2350 м , мы спустились к берегам сначала Худо Нур, а затем и Терхийн Цаган Нур. Находясь на высоте 2060м над уровнем моря, Терхийн Цаган Нур становится хорошей приманкой для туристов. Впрочем, и нам на него посмотреть было интересно. Мы проехали по его северному берегу. Озеро большое и очень живописное, вокруг, как всегда, горы. Несмотря на низкую температуру и ветер, соблазн искупаться в озере был слишком велик. Как сказал кто-то из наших, это называется <отморозки в поисках ледяной свежести>.

Температура воды в Терхийн Цаган Нур еще ниже, чем в Хубсугуле, по ощущениям не более 8-10 градусов. Но, как ни странно, полно водной растительности. Забрасывать спиннинг было бесполезно, каждый раз - в траву. Я прошел по берегу не менее полкилометра, и везде была эта трава. С берега ее не видно, она не достает до поверхности.

11. Вулкан Хорго.

После ночевки на берегу озера, мы продолжили путь в сторону поселка Тарят. На пути встречается несколько бродов, но они не сложные. Восточная половина северного берега озера практически полностью занята турбазами. В конце озера, с небольшого возвышения дороги виден потухший вулкан Хорго. Виден его кратер правильной округлой формы. Видны застывшие лавовые потоки, теперь там кое-где растут лиственницы. Как ни странно, вокруг вулкана много гораздо более высоких гор.

Пока подъезжали к подножию вулкана, не переставали удивляться. Местность отличается от всего, что мы уже видели в стране. Ровные каменные борозды, по-видимому, представляющие собой застывшие лавовые реки, поросли редкими лиственницами. Подобный рельеф простирается на несколько квадратных километров. А впереди по нашему курсу видна гора с аккуратно срезанной вершиной. На склоне горы виднеется тонкая ниточка - дорога наверх.

Посовещавшись, решили познакомиться с потухшим вулканом поближе. Подъехали к подножию. Похоже, наверх можно забраться только по одному склону. Остальные довольно круты и лес там не растет - там черная базальтовая сыпуха. На полпути дорога заканчивается и начинается пешая тропа, переходящая в бетонную лестницу. Оставляем велосипеды монголам, сидящим под навесом. Они подкарауливают там посетителей. На продажу выставлен чай в термосе, варенье и что-то вроде морса из голубики. Купили баночку варенья специально для обеда с Вулканом. От чая тоже не отказались. И это был, пожалуй, единственный чай в нашем походе, приготовленный не с маслом, а с бараньим жиром. И опять он был очень вкусный. Зайти на Хорго совсем не сложно. Мы были готовы к довольно занудному подъему, а там оказалось всего метров 200 - 300, из которых только последнюю сотню идешь пешком.

Поднялись на кромку кратера. Отличный вид! Прозрачность монгольского воздуха опять вводит в заблуждение - кратер, кажется, умещается на ладони. Но если посмотреть на размер лиственниц, растущих на части его внутренних склонов, видно насколько это грандиозное сооружение. Сергей с Вероникой сбегали вниз, попробовали воду из водоемчика на дне кратера. Туда-обратно - минут тридцать. Глубина около 50- 70 метров . Диаметр на глаз метров 200. Стенки кратера сделаны из вспененного минерала, что-то вроде пемзы.

Баночка варенья оказалась довольно вкусной, посмотрев на фиолетовые языки друг друга, мы отправились вниз. На сегодня нам оставалось доехать до поселка Тарят, это всего несколько километров от вулкана.

12. Тарят.

Поселок небольшой. Мы нашли всего один гэр буудал (гостиница из юрт) и один ресторанчик. Зато магазинов там штук десять.

Хозяйка ресторанчика и юрт-хауса - в меру молодая общительная женщина приятной внешности. Ее отец - древний монгольский старик, хозяйка сказала, что он пробежал чуть ли не полдеревни, когда узнал что приехали русские. Старик хорошо говорит по-русски, он был учителем в школе. Признался, что его никто особенно не учил, просто он сам захотел выучить, зубрил. Старик одет в старый пиджак, на лацканах следы от нюхательного табака. Лицо совсем монгольское, очень широкое, с красивыми морщинами. Глаз почти не видно, только узкие щелочки. Взгляд по долгу застывает на наших лицах, изучает. Пока мы ждали в ресторанчике нашу еду, старик расспрашивал нас о нашем маршруте, интересовался из какого мы города, показывал свои фотографии.

Ночью мы с командой довольно долго обсуждали наши планы на ближайшие несколько дней. Обязательная часть нашего маршрута уже закончилась, но осталось еще несколько дней и их хочется потратить с пользой. Поскольку многим участникам крутить педали уже порядком поднадоело (нам так и не удалось сделать ни одной дневки за весь поход), перспектива ехать еще 2-3 дня и закончить маршрут в Цецерлеге нас не привлекла. Решили несколько разнообразить наше путешествие тем, что переедем на машине до Цецерлега, а дальше поедем опять своим ходом и закончим маршрут в Хархорине. Этим мы убивали двух сусликов одним выстрелом - во-первых, на какое-то время перестали крутить ненавистные педали, а во-вторых, посмотрели еще одно интересное место - Хархорин.

На утро мы попрощались с хозяйкой и ее отцом, сели в два <командирских> УАЗика, которые для нас нашла женщина. Старик помог договориться с водителями, был переводчиком. В одном УАЗике поехали наши велосипеды, которые довольно быстро скрылись в неизвестном направлении, во втором - мы. Благо, что от природы мы не толстые, вчетвером на заднем сидении нам было не так уж тесно. Плата, которую с нас взяли водители, была совсем не дорогой - стоимость бензина плюс какие-то копейки водителям. Видимо они рассчитывали взять кого-нибудь на обратном пути. Хотя нужно признать, люди относились к нам с явной симпатией. Когда уезжали из Тарят, нас попросили сделать запись в гостевую книгу. Довольно увесистая книжица.

13. До Цецерлега.

170 км . На преодоление этого расстояния УАЗик потратил около 7-8 часов. Нас швыряло и колбасило. Мы стали обращать внимание, что водитель принципиально не пользуется основной дорогой - грейдером. Все время норовит ехать по одной из нескольких боковых колей. Таких боковых дорожек здесь всегда несколько справа и слева от грейдера. Спрашиваем с помощью жестов, <чего, дескать, не едешь по ровной дороге?> А он в ответ, тоже жестами: <где ты тут ровную дорогу увидел - грейдер еще хуже!> Через некоторое время водила проехал-таки кусочек по <ровной>. Не, нам такого не надо, <Мужик, езжай, давай по степи!> Грейдер был ровным только издалека. Он у них выступает скорее как ориентир, его хорошо видно, не собьешься с пути. Ну а ехать по нему не обязательно. По пути заехали посмотреть реку, текущую в очень глубоком каньоне, и примерно там же - сторукое шаманское дерево. Дерево одно, а стволов у него - много. Вообще в том месте лиственницы все какие-то необычные. Мощные, ветвистые.

Нас привезли в Цецерлег вечером. Ночевать в городе совсем не хотелось, поэтому мы быстро собрались и поехали. Сам город не смотрели, просто проехали сквозь него. Похоже, там не было ничего интересного. Первые десяток-другой от Цецерлега идет асфальт. Заночевали в пойме реки, среди ивняка, отъехав от города около 15 км .

Ночью я проснулся от равномерного шуршания, как будто кто-то ходил вокруг наших палаток. Вышел, звук продолжался. Было совсем темно, я не сразу понял, что в 10 метрах от меня стоит лошадь. Она щипала траву вокруг нашего лагеря, от этого и шел такой звук, похожий на шаги человека.

На следующий день у нас произошел еще один незапланированный марш-бросок длиною в 100 км . Десяток - другой километров по асфальту, потом он закончился. Вечером пошли искать место для ночевки уже совсем недалеко от Хархорина, километрах в десяти.

Эта наша последняя ночевка в походе состоялась в совершенно удивительном месте. Мы остановились в очень широкой долине, по ней течет река Орхон. На этой реке была основана столица империи Чингис Хана. Сама река не течет одним руслом, а имеет большое количество проток, и перейти реку - означает несколько раз войти и выйти из воды. Мы увидели негустую, но протяженную рощицу, как нам показалось, на той стороне реки. Перешли несколько раз реку, но к лесу почти не приблизились. Решили, что вполне можно ночевать прямо здесь, на пойменном лугу. Пейзажи вокруг просто марсианские. Вокруг нас - равнина, изрезанная неглубокими оврагами и среди этого - одиночные деревья. Кроны нет, листьев тоже. Стволы причудливых форм, закрученные, согнутые ветром. Из ствола растет пара толстых обломанных сучьев и на одном из них - десяток тоненьких, но длиннющих веточек, аккуратно причесанных ветром. Картина завораживающая.

Собираем дрова, готовим еду, жарим купленное по пути мясо - парную баранину. По всей долине раздаются птичьи голоса. Курлыканья, кудахтанья, гоготания и покрикивания. Безлунная ночь, ничего не видно, но, судя по звукам, птицы ходят не так уж далеко от нашего лагеря. Настоящий птичий базар! Похоже, птицы используют эту долину как перевалочный пункт во время своих перелетов. Отдыхают здесь, общаются.

14. Хархорин.

:Он же бывший Каракорум, о котором упоминают летописи как о столице империи Чингис Хана. До него мы доехали следующим утром, часа за полтора от нашей ночевки. Ныне Хархорин - заурядный поселочек, сильно похожий на советский. Самая главная достопримечательность - монастырь Эрдене Зуу. Монастырь занимает очень большую территорию и стоит прямо на обломках каких-то скромных по размерам построек Каракорума. На территории монастыря расположены несколько ламаистских построек, среди которых - действующий храм, общежитие для монахов, магазинчики сувениров и предметов религиозного культа и прочее. Все строения имеют классическую для северного буддизма архитектуру. Жилые двух- трех - этажные постройки покрашены в белый цвет и их стены немного сходятся кверху. Вообще там очень красиво. Экстерьер радовал глаз, даже не смотря на пасмурную прохладную погоду. По территории можно ходить и смотреть все здания снаружи, можно заходить внутрь. Можно пройти весь комплекс насквозь, и, выйдя за пределы монастыря, попасть на небольшой сувенирный рыночек, стоящий на пути к еще одной знаменитой достопримечательности - каменной черепахе. Последняя ничего особенно интересного собой не представляет. Просто стилизованная скульптура черепахи, метра полтора длиной. Торчит из земли почему-то криво. А что еще хуже - прямо за ней начинается электрическая подстанция. Провода идут как попало, придурковато торчат в разные стороны, портя вид. Наверное, более неудачного места для строительства подобного инженерного сооружения нельзя было придумать. Пожалуй, это можно оправдать только большой мощностью и близким расположением знаменитого на весь мир Хархоринского Нанотехнологического Института (ХНИ), питающего своими кадрами ведущие предприятия отрасли во всех развитых странах.

Вечером, гуляя по улочкам Хархорина в поисках волшебного напитка, мы познакомились с женщиной, которая очень хорошо говорила по-русски. Оказалось, она - выпускница Кубанского политеха, тоскует по СССР, любит болтать на русском языке, да вот только приходится не часто. В Хархорине она держит небольшую автомастерскую и немного занимается с туристами. Ни дать - ни взять, бизнес леди. Вот что значит хорошая жизненная школа советского институтского пьянства и уличных спекуляций джинсами под бдительным взором неподкупной милиции. После этого можно неплохо развернуться даже в Хархорине. В нашей собеседнице весьма органично сочеталась явная коммерческая жилка и почти полное отречение от всего земного, бренного. К примеру, ее совершено не смущала ее расстегнутая ширинка на брюках, из которой торчала часть свитера, заправленного внутрь. Женщина была искренне рада нам помочь, подсказала в какой магазин сходить, попросила для нас свежий хлеб из пекарни, рассказала про все достопримечательности вокруг поселка.

Одна легенда гласит, что в этих местах жил уважаемый лама, накопивший столь много заслуг за свою жизнь, что когда, увидев, что его ученики - молодые ламы - бегают по ночам на блядки, а местные девки этому факту рады весьма, он сотворил здоровенный мужской

член на полпути от монастыря до баб. Этим он, по-видимому, решил сразу несколько проблем - девкам стало и без лам хорошо жить, монахам там появляться стало как-то неудобно, ну а сам лама прославился в веках. И хотя история умалчивает, сделал ли уважаемый лама сей предмет силою молитвенного подвига или полгода фигачил зубилом по граниту, за статуей закрепилась слава наделять каждую бабу, посидящую на нем верхом, ребенком с монгольским разрезом глаз.

Поскольку до нее было всего около трех километров, мы решили съездить туда немедленно. На поиски чуда ушло часа полтора, сначала мы случайно нашли еще одну черепаху, подобную той, что торчит из земли рядом с монастырем, а уж потом - Его.

15. Ближе к дому.

В Хархорине наняли микроавтобус до столицы. На полпути нам, наконец, пригодилась веревка, которую мы таскали с собой весь поход для организации переправы через опасные броды, коих, по сути, не было. Водитель выбрал самую глубокую ямку из тех, что были видны на дороге, и в нее заехал. При попытке выбраться сжег заднее колесо до такой степени, что по всей окружности стальной корд расплелся и угрожающе торчал во все стороны. Помощи в степи ждать было неоткуда, мы уже готовились начать подсыпать руками землю под колесо в ямке, но в этот момент подъехал здоровенный джип с русскоговорящим водителем. И все бы ничего, но у обоих водителей не было троса. Мы еще раз убедились, что просто так ничего не бывает. Веревка была очень кстати.

На осмотр Улан-Батора потратили полтора дня. Ходили по магазинчикам, посетили, наверное, все монастыри. Очень вкусно и недорого поели в китайском ресторане. Купили сувениры родне и друзьям.

Техническая информация.

Мы проехали и прошли пешком суммарно 900 км за 19 дней. Полных дневок не делали, хотя и хотели. Зато полудневок было много. Ехать старались так, чтобы всем было комфортно, иногда получалось - иногда нет. Полный набор высоты составил 8600 м . Дороги с асфальтовым покрытием составили порядка 1- 1,5 % всей протяженности. Остальное - в лучшем случае грейдер и твердые грунтовки в степи, в худшем - болотца и каменистые осыпи, где ехать вообще не возможно. Изначально мы планировали темп передвижения по району западного берега и Дархатской котловины порядка 30 км в день и порядка 50 км в день - по оставшемуся маршруту. На практике было все время чуть-чуть больше. Минимальная высота над уровнем моря - порядка 1500 м , максимальная - 2400 м . Ярко выраженных перевалов я насчитал штук 6, хотя это - как посмотреть. Весь маршрут - горный, участков без рельефа почти нет.

Вставали мы по инициативе Ильи в 7 часов, но, несмотря на это, раньше 10 выезжали редко. Заканчивали передвижение, как правило, ближе к сумеркам, около 19 часов. В среднем время в пути составляло порядка 5 часов в день.

Основная часть продуктов была закуплена в Иркутске. Еды было примерно по 7,5 кг на человека. Основной вклад в столь не маленькую массу был сделан сыром, топленым маслом, рисом и шоколадом. В этом мы немного перестраховались. В последствии оказалось, что ассортимент продуктов в магазинах по нашему маршруту был не таким уж плохим. При планировании более автономного маршрута на данный срок и километраж, эта раскладка была бы как раз.

Первая часть маршрута была заметно тяжелее - два не очень велосипедных перевала, плюс Дархатская котловина и дорога по западному берегу Хубсугула представляют собой некоторую сложность. Все это усугублялось максимально тяжелыми рюкзаками именно в первой части путешествия и отсутствием акклиматизации. Ни у одного из участников не проявилось ничего похожего на горную болезнь, ни даже просто переутомления. Однако, в первые дни велик явно не ехал, сказывалась высота.

Исходя из того, что один из участников почти не имел опыта велосипедных путешествий, можно порекомендовать данный маршрут любым увлеченным природными красотами людям, вне зависимости от уровня физической подготовки. Гораздо важнее в подобных условиях 2 фактора. Это психологические качества каждого из участников, их стрессоустойчивость и умение находить общий язык в коллективе, любить природу и спокойно переносить отсутствие цивилизации в течение нескольких дней. А также уровень технической подготовленности велосипедов и правильный подбор запасных частей и инструментов. В частности, строго обязательно нужно быть уверенным в качестве багажника, поскольку эта деталь - не типовая и хороший багажник есть не у всех.

В поход мы брали с собой бензиновую горелку, но в принципе могли бы обойтись без нее. Почти везде можно найти дрова.

В некоторых районах (южнее Хатгала) была необходимость везти с собой воду из расчета 2- 4 литров на человека.

Опасных бродов нам не встретилось, но летом, в большую воду, возможно, нам бы пригодилась веревка.

На пятерых у нас было 2 палатки - 2-х и 3-х местная. У троих из нас были не дорогие спальники весом по 750 грамм , что было весьма рискованно. Если бы погода была хуже, нам бы пришлось нелегко. Для данных погодных условий больше подходят спальники весом 1,2 - 1,5 кг из современных материалов.

В путешествии побывали:

Антон Насыров

Вероника Денега, Vedena

Иван Сливин, Лунь

Илья Закатов , CYCLOid

Сергей Пешков

Благодарю всех участников за добрую, приятную атмосферу. Отдельное спасибо нашим фотографам: Веронике, Антону и Илье за отличные кадры!

Иван Сливин. Г. Москва

На главную * Программа и примерная стоимость тура на оз. Хубсугул. 10 дней * Для рыбаков